Cachupa, morna et le ponton à dix heures – où trouver le vrai Cap-Vert à Sal

Sal est l’île que la plupart des Cap-Verdiens citeraient en dernier si on leur demandait où trouver le Cap-Vert. Elle est plate, sèche, et son économie repose sur l’aviation et le tourisme – l’aéroport international se trouve ici, et les complexes hôteliers s’alignent le long de la côte sud. La culture pour laquelle les autres îles sont célèbres a grandi dans les vallées vertes de Santiago et dans les bars de Mindelo, pas sur un marais salant de l’Atlantique.

Cela mérite d’être dit clairement, car cela change ce que vous devriez chercher. À Sal, la culture n’est pas un paysage vers lequel on roule. C’est une cuisine, un ponton et un samedi soir, et ces trois choses sont faciles à croiser sans les voir.

La cachupa est le repas, pas un plat de la carte

Cachupa – katxupa en Kabuverdianu, le créole que l’on parle vraiment ici, par opposition au portugais, qui est la langue de l’écrit – est le plat national du Cap-Vert, un ragoût mijoté à base de maïs et de haricots. Tout le reste est négociable.

Cette négociation a un nom. Cachupa rica est la version avec de la viande, plusieurs sortes si le foyer peut se le permettre. Cachupa pobre est celle préparée avec du poisson. La distinction est exactement ce qu’elle semble être : la version riche coûte plus cher, et pendant la majeure partie de l’histoire des îles, c’était la version que la plupart des familles ne pouvaient pas préparer. Un plat qui porte sa propre histoire de classe sociale dans son nom n’est pas une invention touristique.

L’activité culturelle la plus réservée à Sal est un cours de cuisine de la cachupa avec une famille locale – 35 €, deux heures, 102 avis. Deux heures suffisent pour la préparer et la manger, pas pour le faire à la façon lente, et c’est un compromis honnête. Ce que vous obtenez à la place, c’est une vraie cuisine familiale, ce qu’un restaurant ne peut pas vous vendre.

La musique a été reconnue par l’UNESCO, et ce n’est pas toute la même musique

Si vous ne connaissez qu’une seule chose cap-verdienne, c’est probablement la morna – lente, chantée, mélancolique, le genre que Cesária Évora a porté à travers le monde. En 2019, l’UNESCO l’a inscrite sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, la décrivant comme une pratique qui réunit voix, musique, poésie et danse plutôt qu’un style de chanson.

Ce n’est pas la seule, et les autres sont plus festives :

• Coladeira est née de la morna et a pris la direction opposée – plus rapide, plus légère, avec des paroles qui penchent vers la gaieté et la malice.
• Funaná est bâtie sur l’accordéon et c’est celle qui vide les chaises.
• Batuko a commencé comme une musique de femmes, improvisée, avec des paroles satiriques ou ouvertement critiques. C’est la plus ancienne des quatre et celle qui a le moins de chances de se retrouver dans le hall d’un hôtel.

Un buffet cap-verdien avec musique et danse en direct à Santa Maria dure trois heures à partir de 40 € et fait exactement ce qu’il annonce : de la nourriture, un groupe, des danseurs. C’est un spectacle, et rien de mal à cela comme introduction. Ne le confondez simplement pas avec le bar du vendredi soir où quelqu’un sort une guitare parce que la soirée en demandait une.

Soyez au ponton entre dix et midi

La meilleure heure gratuite de l’île ne coûte rien et n’est vendue par personne. Le Pontão, le ponton de Santa Maria, est une structure de travail, et les bateaux reviennent en fin de matinée. Entre environ 10 h et 12 h, les bateaux de pêche colorés débarquent leur prise – des thons jaunes qu’il faut deux hommes pour soulever, des caisses de poissons plus petits – et le ponton se transforme en marché à ciel ouvert, où l’éviscération, la vente et les négociations animées se déroulent devant tout le monde.

Venez à trois heures de l’après-midi et ce n’est plus qu’un ponton où des gens pêchent à la ligne au bout. L’heure compte plus que le lieu.

Deux autres lieux de l’île sont tout aussi authentiques. Espargos, à l’intérieur des terres, au centre de l’île, est la capitale administrative et l’endroit où vit la majorité des insulaires – bureaux, écoles, un marché, et presque aucun hôtel. Palmeira, sur la côte ouest, est le port de Sal ; tout ce qui arrive sur cette île arrive par là, et les bars donnant sur le port sont l’endroit où les gens déjeunent plutôt que celui où l’on emmène les visiteurs.

Laquelle des 19 excursions culturelles vous mène vraiment quelque part

Il existe 19 activités gastronomiques et culturelles à Sal, à partir de 25 €. Elles se répartissent en trois groupes, et ils ne se valent pas.

Une visite à pied de Santa Maria avec dégustation de boissons locales – deux heures à partir de 25 € – est le moyen le moins cher d’entrer dans le sujet et couvre les rues et l’histoire de la ville avec un arrêt dans un bar local. C’est une courte marche dans une petite ville ; c’est à la fois sa limite et son intérêt.

La visite de la réserve naturelle de Murdeira et du village de pêcheurs dure six heures à partir de 43 € et c’est celle qui relie les localités entre elles – Espargos, Palmeira, plus le Blue Eye et le lac salé. Si vous deviez sinon faire ces sites en une demi-journée à part, celle-ci couvre les deux en une seule fois.

Et l’excursion d’une journée complète sur l’île avec un guide natif certifié – sept heures à partir de 35 €, 4,8 étoiles pour 4 287 avis – est de loin l’activité la plus commentée de Sal, et les avis répètent tous la même chose : c’est le guide qui fait la différence, pas les arrêts. Sur une île où chaque prestataire visite les quatre mêmes lieux, c’est la seule variable qui reste.

Si vous n’avez qu’un après-midi et que vous voulez l’île plutôt que l’itinéraire, prenez le cours de cuisine, puis marchez jusqu’au ponton le lendemain matin. Aucun des deux ne figure dans le circuit standard de l’île, qui compte 55 excursions à partir de 27 € et emmène tout le monde au même cratère.